夜景人像不好拍!这些问题要注意

夜景人像不好拍!这些问题要注意

在社交媒体上,我们经常可以看到 “别人家的” 美美的夜景人像,但自己拍的时候效果却总是不尽如人意。或许,你需要注意这些技术要点:

1. 关闭自动模式

相机的自动模式(Auto 或 P 挡)会根据当前环境自动调节拍摄参数,这在某些场合下(如旅拍,扫街)可能非常有用,但在拍夜景时会坏事儿。

如果你在自动模式下拍夜景,可能会出现以下两种情况:关闭闪光灯,你的照片会非常模糊,原因是曝光时间很长而导致手抖;开启闪光灯,快门速度下降,前景亮而背景会变得一片漆黑。

开启闪光灯后的拍摄效果

这显然并不是我们想要的效果,所以千万别用自动模式。

2. 夜景模式

比起自动模式,相机的场景模式(如风光、人像等)你可能用的比较少,但 “夜景” 场景模式还真是挺值得一用的——需要注意的是,夜景模式不一定在指令拨盘上有,可能需要从菜单进入才能找到。

在夜景模式下,曝光时间一般会变得较长,根据拍摄场景的不同具体曝光时间也不一样。需要注意的是,你可能需要搭配三脚架来使用这一功能。

你也可以通过开启闪光灯照亮拍摄对象,而后用长曝光来记录背景,拍出 “主体和背景都正常曝光” 的效果,这需要搭配慢速同步功能使用。

慢速同步/夜景模式会同时显示拍摄对象和背景,但可能会因抖动而导致图像模糊

3. 转到手动

你可以尝试这个拍摄思路:把相机转到手动挡,手动控制光圈和快门速度,让背景看起来曝光合适(或略微过曝),再使用闪光灯来照亮拍摄对象。

以下图为例,在夜总会中拍摄时,使用大光圈和高感光度来防止手抖,保证背景正常曝光;同时使用带有 TTL 模式的闪光灯,使主体正常曝光;如果你的闪光灯只有手动模式,可能还需要多次调整设定输出功率。

4. 相关设置

在拍摄参数的具体设置方面,你需要使用较大的光圈和较高的感光度。由于现代机型高感性能的提高,一般可以使用 ISO 400-800;光圈过大可能会失焦,但如果你的镜头有出色的焦外,可以试着把背景转化为散景。

接下来就是设置闪光等输出功率。你可以从 1/32 或 1/16 等低功率开始试起,如果拍摄对象太暗就加大功率,反之亦然;如果最低输出功率下仍然显得太亮,你可以增加闪光灯到主体的距离。

注意,使用闪光灯拍摄时要注意同步速度的问题,你设置的快门速度不能过高(一般是不高于 1/200 秒,视具体型号而定)。

经过上述步骤,你可能会得到类似上图的效果:主体正常曝光,背景呈黑色。别担心,还有下一步呢!

接下来就是降低快门速度,让背景亮起来。打开实时取景的 “曝光模拟” 或 “预览模式”,缓慢调低快门速度,你会看到越来越多的背景。当你对看到的背景满意时,就可以开始拍摄了。

如果你使用的快门速度低于 1/15 秒,你最好和拍摄对象说一声,让他尽量保持静止。

在对焦方面,如果周边环境光不足,你需要用电筒或手机等辅助光源照亮拍摄对象的脸,完成对焦后拨到 MF 挡以锁定焦点。

5. 用好环境光

环境光源是值得利用的对象,有时甚至可以充当主要光源。

最典型的夜景人像环境光源就是路灯。路灯的优点在于光质相对柔和,缺点在于无法进行亮度和方位控制——但这可以通过改变拍摄对象到光源的距离(移动脚步)和相对位置(调整站位朝向)来进行调整。

上图就使用了马路对侧的路灯作为主光源,调整拍摄对象到路灯的距离,使脸部的亮度适中;接着调整脸部朝向,使拍摄对象脸部出现三角形光。

如果你用的是焦外表现强悍的大光圈定焦镜头,也可以找密集的灯火来充当背景,这样你就可以只考虑拍摄对象的脸部曝光,把背景直接虚化变成散景即可。

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