夜景拍摄的“三要三不要”

夜景拍摄的“三要三不要”

夜间的城市别有一番魅力,深受摄影爱好者们的欢迎。但夜景的拍摄具有一定技术难度,拍摄时总会遇上这样那样的问题。

本文将列举一些对拍摄有帮助的小技巧,并指出一些容易导致失误的小禁忌,统称为“三要三不要”,一起来看看吧~。

我们先从“三要”说起吧。

1. 要用 M 档

城市夜间的光源不均匀,画面明暗部反差极为强烈,相机测光很难侧准,依据测光结果进行的曝光自然也很容易出问题。

这种情况下当然应该使用手动模式,依据环境自行调整光圈与快门。第一张拍不好?没事,调整光圈快门,直到拍好为止。

这样既能得到符合拍摄需求的照片,又能练习对曝光的判断和对光圈快门的运用。

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2. 要用三脚架

夜间的环境光严重不足,需要提高进光量。拍风光,光圈不能太大;降噪点,ISO 不能太高,所以只能从延长曝光时间着手。

延长曝光时间的直接后果就是手震。当曝光时间达到 1 秒时,手震根本无法避免。为了拍出清晰的图像,最好带上三脚架。

如果条件所限,没有三脚架,也应当尽量在周围寻找可利用的平面,如桌椅、栏杆等,双手均匀用力握住相机,尽量使机身保持平稳。

3. 要存为 RAW

城市夜间的环境光非常复杂,照射区域、光线强度、光线颜色都不断变化,曝光和白平衡很可能出现问题,后期处理环节几乎不可避免。

杂乱的灯光下,后期处理环节不可避免

与 JPEG 格式不同,RAW 格式保留的是未经压缩处理的原始数据,保留了更多细节信息,给予后期处理更大空间。

以上内容是夜景拍摄的“三要”,接下来我们来看看夜景拍摄的“三不要”吧。

4. 不要自动对焦

相机的自动对焦系统在低光环境下,对焦会出现困难,镜头可能不断前后转动而无法对焦,或是对焦点不在主体上。

建议使用手动对焦(MF 档),将对焦点锁定在主体上。

5. 不要开闪光灯

夜间拍摄时,除拍摄夜景人像外,不建议开闪光灯。

闪光灯只能照亮极近处的景物,对稍远一些的景物完全起不到任何作用,甚至会让背景更暗,更不清楚。

闪光灯只能照亮极近处的景物

即使拍摄主体距离较近能被照亮,闪光灯的白光往往与周围灯光的色温有较大差异,主体会与周围环境格格不入,显得极不自然。

6. 不要开防抖

稍微高档些镜头都有防抖功能(VR 档)。不少人习惯将它一直开着,其实这样做是不对的。

防抖功能的设计用途是,帮助手持时使用更低的快门速度,达到延长曝光时间的效果。

而在拍摄夜景时我们一般都会使用三脚架,防抖功能不仅不能使画面更稳定清晰,反而会有两个负面效果。

第一,防抖功能会影响脚架拍摄照片的清晰度。

在开启防抖时,相机内部的防抖机构依然一直在运作,会产生微弱的震动,并最终反映到照片上。

开了防抖,画质变差(图片来源:中关村在线)

第二,耗电。开了防抖,耗电量会增加不少。

随着防抖技术的不断发展,上述两个问题都在得到改进:稳定状态下,开防抖对画质影响减小;防抖耗电减小。

但这只是“改进”,而做不到“完全消除”,大家用三脚架的时候还是尽量记得把防抖关掉吧。

以上就是今天要为您介绍的全部内容,感谢您的收看,我们下期再见。

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1 条评论

  1. 匿名

    好!

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