这5种失误,会毁掉你的长曝光作品

这5种失误,会毁掉你的长曝光作品

长曝光摄影能拍出许多有趣的效果:流动的车流光轨,丝绸质感的流云和流水,在空中组成各种图案的光画……

这些华丽而奇幻的超现实画面效果,使得越来越多人对长曝光摄影产生了兴趣。

长曝光的华丽效果

长曝光摄影的作品效果看起来很诱人,而且所需的拍摄技巧也不难:取好景,架好相机,设置好合适的快门时间,然后开拍!

看起来确实不难,但拍出来的照片却很容易出问题。为什么呢?很可能是你在拍摄过程中犯了些小错误。

哪些小错误,可能会毁掉你的长曝光照片呢?看完本文您就知道了。

1.“漏光”防护不到位

在理论上,对一台正常工作的,机身没有裂纹的相机来说,光线进入相机的唯一途径就是镜头。但实际上,镜头往往不是光熙的唯一来源。

除镜头外,光线会通过其他途径“漏”进来。这些“漏光”可能微乎其微,但在长曝光摄影中,它们仍然会积少成多造成干扰。

其中,最典型的“漏光”渠道就是取景器。取景器不盖上,你的照片可能会出现这些意料之外的瑕疵。

如上图,红圈处的这种莫名其妙的光斑。如果你的曝光时间超过了一分钟,它们很可能就会出现在你的画面里。

如果你觉得这玩意又突兀又不美,那就记得把取景器盖上。

有的相机会自带取景器盖,记得把它盖上;而有的相机没有取景器盖,请您自行准备黑色胶带,把它贴上吧。

相机自带的取景器盖

“漏光”的另一种途径就是插片滤镜。插片滤镜呈方形,能适用于任何口径的镜头,固定方式如下图:

这种外接式的固定方式,在滤镜和镜头之间留下了一定的缝隙。

拍长曝光,尤其是时间较长的星轨和流水时,你很可能会发现画面出现下图红圈处这种奇怪的紫边。

看见这种紫边,基本上就可以确认是滤镜接缝处漏光了。建议的处理方式是,用深色的布或毛巾盖上。

或者,您选用与镜头结合紧密的螺口式滤镜,基本可以杜绝滤镜缝隙漏光的问题。

圆形螺口式滤镜,缝隙很小不会漏光

2.低估环境因素影响

曝光时间比较越长,环境因素对长曝光摄影产生的影响也越大,其中影响最大的是风。

风可能会让你的三脚架晃动。晃动可能不到一秒,却足以让画面产生模糊。在高山等大风地区拍摄时,尤其需要注意。

选择结实稳固,云台固定力强的三脚架,有助于避免这一问题。如果风特别大,你也可以在三脚架上挂重物,让它“站得更稳”。

此外,尽量不要升起三脚架中轴,升起中轴后云台的稳固性会显著降低。让中轴保持“缩着脖子”的原始状态吧。

有的东西并不是越长越好,谁用谁知道

水也是需要考虑的因素。在河边拍长曝河水,在南方的高山处进行夜晚拍摄,空气中浓厚的水气也会造成不小的麻烦。

听影友抱怨过“好多露水,又不敢擦,怕镜头晃动”。如果你真要在这些区域拍摄,建议准备好一个防水罩吧。

所谓防水罩,其实就是个壳或者袋子,从外部把相机包住,就像这样。

用不着买太厚壳的款式,我们并不是潜水拍摄,需要追求太强的防水性,只需要防水气而已。选择轻薄、透明度高的款式吧。

3.相机设置失误

相机设置也是很重要的。你忘了关掉一些功能,或忘了打开一些功能,都可能导致你的长曝光作品不成功。

你千万要记得关掉的功能,是镜头/机身防抖(VR档)。

有的镜头或机身,会有防抖功能。防抖,什么时候都是需要的嘛,一直开着就好了。有人会这么想,错了!

图中 VR 档,就是镜头防抖功能

这是手持拍摄用的,工作原理是侦测相机机身的轻微抖动,并随时进行画面修正补偿。

但当使用三脚架时,防震功能可能会对画面进行不必要的“修正补偿”,反而造成不可预料的模糊,最好关上。

需要你开启的功能是反光板/反光镜预升。不同的机型,开启方式也不同,可能在设置栏中,也可能在如下位置。

这功能是干啥的?这要从相机工作原理说起。

按下快门后,反光板会升起挡住镜头,防止光线再进入。而在长曝光中,这一升起反光板的过程可能会引起震动和模糊。

激活该功能后,你第一次按快门的时候,并不开始曝光,而是只升起反光板;再次按快门才开始曝光,避免了这一过程的震动。

4.曝光时间计算偏差

这一现象主要出现在白日长曝光中。白天环境光较强,如果需要长时间曝光,可能会导致过曝,需要 ND 镜。

ND 镜的减光效果是分档的。一个10档 ND 镜会带给你降低10档曝光的效果!你值得拥有!

理论上,是这样的。但如果你真的按照降低10档曝光的效果去设定快门时间,往往会发现画面偏亮。

这是因为仪器误差。ND 镜的实际效果,往往和标注的效果有一定偏差,这种偏差虽然不大,但也可能会接近半档。

ND 镜上标的是 4 档,实际作用却往往会不到4档

如何判断你的 ND 镜有多少偏差呢?以 ND 4 为例进行说明吧。

先不用 ND 镜拍一张,记录下拍摄参数和直方图;然后调整快门速度,让理论曝光值变为原来的4倍,装上 ND 4 拍摄,观察直方图。

理论上,前后两个直方图应该是重合的,但实际上往往不重合,因为滤镜的实际减光率和标注减光率不会完全一致。

这就是直方图

微调快门速度,直到前后两个直方图重合为止,记下这个“实际快门速度”和“理论快门速度”的数据,您对这块 ND 镜的误差大概就会有体会了。

是不是觉得太麻烦?其实您只需要记住,ND 镜大多是减光效能比实际标注略少的,您在计算出理想的曝光时间后,减一些数值就好了。

5.教条主义,经验主义

这一问题并非技术性错误,却非常致命。总有人问,“拍星空和星轨,曝光时间多长最好?”“流水雾化,曝光时间多长最合适?”

这些问题问的本身就有问题,因为最佳曝光时间,往往要取决于器材与拍摄环境。

例如在拍星空时,我们往往要用最长的曝光时间来保证 ISO 最低,同时星空还能保持静止。计算这一最长时间,用600法则。

所谓600法则就是,能保证星空静止的最长曝光时间,是600除以镜头焦距。

于是很多人就乖乖地按照这一法则算出的时间来设定曝光时间,结果发现自己拍出的星星有小尾巴,拖轨了。

600法则说的是理想状态下,星空动与不动的临界点。按这个数值来设定曝,容易出问题。建议用580或550来计算,设定曝光时间。

拍流水时也没有“最佳曝光时间”,因为不同的曝光时间,拍出的效果完全不一样。可能是流动感很强的流水,也可能完全雾化。

较长的曝光时间,流水雾化

你要问我“什么快门速度,流动感最明显?什么快门速度,流水会雾化?”我只能告诉你一句“无可奉告!”

不是我不想说,而是没法答,因为这取决于你所拍摄流水的流速。不同流速的水体,要实现流动感和雾化的快门速度也不同。

要找出最合适的快门速度,你得多试试。不要告诉我“你懒得试”,那么懒的人也不会有闲心玩摄影了吧~

以上就是本期要为您介绍的全部内容,感谢您的收看,我们下期再见。

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