夜景拍摄的三要三不要

夜景拍摄的三要三不要

夜间的城市别有一番魅力,深受摄影爱好者们的欢迎。但夜景的拍摄具有一定技术难度,拍摄时总会遇上这样那样的问题。

本文将列举一些对拍摄有帮助的小技巧,并指出一些容易导致失误的小禁忌,统称为“三要三不要”。

或许它们不能保证你一定能拍出好片,但至少能让你拍的片不会太烂。

我们先从“三要”说起吧。

1.要用M档

城市夜间的光源不均匀,同时还富于变化,相机的测光系统表示压力山大。依据测光结果进行的曝光自然也很容易出问题。

这种情况下当然应该使用手动模式,依据环境自行调整光圈与快门。第一张拍不好?没事,调整光圈快门,直到拍好为止。

这样既能得到符合拍摄需求的照片,又能练习对曝光的判断和对光圈快门的运用——此时不练,更待何时!

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2.要带脚架

夜间的环境光严重不足,需要提高进光量。拍风光,光圈不能太大;降噪点,ISO 不能太高,所以只能从延长曝光时间着手。

延长曝光时间的直接后果就是手震。当曝光时间达到1秒时,手震根本无法避免。为了拍出清晰的图像,最好带上三脚架,或者独脚架。

如果条件所限,没有脚架,也应当尽量在周围寻找可利用的平面,如桌椅、栏杆等,双手均匀用力握住相机,尽量使机身保持平稳。

3.要用 RAW 格式

城市夜间的环境光非常复杂,照射区域、光线强度、光线颜色都不断变化,曝光和白平衡很可能出现问题,后期处理环节几乎不可避免。

杂乱的灯光下,后期处理环节不可避免

与 JPEG 格式不同,RAW 格式保留的是未经压缩处理的原始数据,保留了更多细节信息,给予后期处理更大空间。

以上内容是夜景拍摄的“三要”,接下来我们来看看夜景拍摄的“三不要”吧。

1.不要自动对焦

相机的自动对焦系统在低光环境下,对焦会出现困难,镜头可能不断前后转动而无法对焦,或是对焦点对不到主体上。

建议使用手动对焦(MF 档),转动对焦环,把对焦点锁定在主体上。

当然,并不是说自动对焦就绝对不能用。

自动对焦是依据对比度进行计算的,如果你的主体比环境亮得多,自动对焦应该还是可以对上的。

主体明显比周围环境亮,可以对准明暗边缘自动对焦

2.不要开闪光灯

时刻记住,你的相机装的是闪光灯,而不是探照灯!既然不是探照灯,就别指望它能照亮远处的景物啦。

事实上,闪光灯不仅不会对远处的景物有什么照明作用,反而会把背景压暗,稍微离主体远一点的地方就变成一片漆黑:

闪光灯只能照亮近处景物,稍远处便是一片漆黑

即使拍摄主体距离较近能被照亮,闪光灯的白光往往与周围灯光的色温有较大差异,主体会与周围环境格格不入,显得极不自然。

闪光灯也不是绝对不能用,拍夜景人像的时候还是可以用用的。当背景符合以下三种情况时,你可以用闪光灯:

1.背景很近,在闪光灯“射程”内,能被闪光灯照亮;

连人带背景一起照亮

2.背景比较亮,你只需要给人脸补光,不用考虑是否会压暗背景;

“导演!给我脸补补光啊!”

第三,根本不需要照亮背景,比如说,把背景全部拍成焦外散景。

​反正都是散景,亮不亮有啥关系

除了这几种情况以外,拍夜景还是尽量少用闪光灯吧~

3.不要开防抖

稍微高档些的镜头都有防抖功能(VR 档)。有人会觉得“这个功能既然是高档镜头才有肯定是好功能”或者“防抖什么时候都需要”,所以把它一直开着。

这样做就错啦!防抖功能的设计用途是,帮助手持时使用更低的快门速度,达到延长曝光时间的效果。

记住,这是手持的时候用的!

而在拍摄夜景时一般都要上脚架,防震功能不仅不能使画面更稳定清晰,反而会有两个负面效果。

第一,防震功能会影响脚架拍摄照片的清晰度。

在开启防抖时,相机内部的防抖机构依然一直在运作,会产生微弱的震动,并最终反映到照片上。

开了防抖,画质明显变差

第二,耗电。开了防抖,耗电量会增加不少。

随着防抖技术的不断发展,上述两个问题都在得到改进:稳定状态下,开防抖对画质影响减小;防抖耗电减小。

但这只是“改进”,而做不到“完全消除”,大家用三脚架的时候还是尽量记得把防抖关掉吧。

以上就是本期要为您介绍的全部内容,感谢您的收看,我们下期再见。

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